Il New York Times racconta la Calabria più autentica Un viaggio lungo la Costa degli Dei attraverso gli occhi della giornalista Laura Rysman con immagini di Pontus Berghe, che sulle pagine del The New York Times racconta una Calabria capace di sorprendere per la sua bellezza, la sua storia e, soprattutto, per la forza delle sue tradizioni.
Da Pizzo a Zungri, da Tropea a Ricadi e Scilla, il suo reportage attraversa paesaggi, sapori, feste e incontri, soffermandosi anche su Asfalantea e Franca Crudo, custode di saperi e tradizioni che appartengono alla memoria più autentica della nostra terra.
Un racconto che restituisce l’immagine di una Calabria viva, sincera e profondamente legata alla propria identità, fino a quella tarantella finale che, nelle parole di Laura, sembra racchiudere tutta l’anima di questa terra. Di seguito, il racconto di Laura Rysman per il The New York Times.
Laura Rysman ha realizzato questo reportage nei paesi e nei borghi lungo la Costa degli Dei, nella regione italiana della Calabria:
Siamo arrivati al tramonto e la cittadina sul mare di Pizzo era nel pieno della sua vivacità: famiglie passeggiavano nella piazza principale con i loro abiti migliori, gli abitanti affollavano la chiesa e i gatti randagi si aggiravano fuori dalle cucine dei ristoranti, dove si preparava la serata estiva.
Avevo raggiunto la Calabria in treno, nell’estremità meridionale dello stivale italiano, insieme a mio marito, Pontus, con la sua macchina fotografica in mano. Era una regione che, nonostante i nostri molti anni vissuti in Italia, conoscevamo ancora pochissimo. La sua reputazione all’estero è stata oscurata dalle storie sulla ‘Ndrangheta, la criminalità organizzata calabrese, e sullo sfruttamento dei lavoratori agricoli migranti.
Eppure la Calabria possiede una cultura affascinante e caleidoscopica, formatasi nel corso di migliaia di anni grazie all’arrivo di popoli diversi: antichi Greci e Romani, Bizantini, Arabi del Nord Africa, Normanni, monaci e pellegrini medievali e Spagnoli. Tutti hanno lasciato tracce nell’architettura, nei dialetti, nella cucina e nelle feste della regione.
Per il mio viaggio ho scelto la zona più adatta ai viaggiatori: la Costa degli Dei, chiamata così dagli antichi Greci, che ritenevano che mari dai colori preziosi e scogliere così spettacolari dovessero essere necessariamente la dimora degli dèi.
Pizzo è stata la nostra prima tappa, la più settentrionale di una serie di località balneari servite dalla ferrovia. La piazza della città è dominata dall’imponente fortezza aragonese costruita tra il XIV e il XV secolo: Castello Murat, che prende il nome dal re di Napoli nominato da Napoleone e giustiziato proprio qui.
Sotto la fortezza, il Golfo di Sant’Eufemia si estende fino all’orizzonte. La mattina seguente abbiamo fatto una breve passeggiata fino alla spiaggia della Seggiola, dove abbiamo nuotato nell’acqua limpida.
Dopo, abbiamo fermato uno degli Ape, quei piccoli veicoli da lavoro a tre ruote scoperti che vengono utilizzati come taxi e che accettano soltanto contanti, e siamo andati alla Chiesetta di Piedigrotta.
La chiesa rupestre è stata scavata nella scogliera, secondo la leggenda, da marinai naufraghi nel Seicento. In seguito, un artista locale la riempì di inquietanti sculture religiose scolpite nell’arenaria.
Pizzo ha due specialità gastronomiche: il tonno e il tartufo — un gelato alla nocciola ricoperto di cioccolato, con un cuore liquido di cioccolato. Inventato diversi decenni fa, questo dolce viene servito in ogni gelateria della città e si è rivelato impossibile smettere di mangiarlo.
In teoria, la Costa degli Dei è perfetta per essere visitata senza automobile, grazie alle stazioni ferroviarie vicine ai centri abitati e alle spiagge. In pratica, quattro dei nostri treni sono stati cancellati nell’arco di sei giorni.
La regione sta cercando di attirare il turismo, ma lo fa soprattutto aumentando i voli anziché migliorando le infrastrutture ferroviarie.
In Italia le celebrazioni scandiscono l’intero anno, ma ad agosto la Calabria ne è letteralmente piena. Dopo un’altra cancellazione ferroviaria, un taxi ci ha portati a Parghelìa, dove si svolgeva una sagra del pesce, una festa gastronomica locale.
Una folla di persone mangiava ai tavoli allestiti lungo la strada, davanti a una grande quantità di pesce e frutti di mare. Il personale di sala e quello incaricato della pulizia erano composti interamente da bambini.
Ma l’ultimo treno partiva prima che la banda iniziasse a suonare e prima che potessimo assistere alla tarantella.
La mattina seguente, a Zungri, un paese dell’entroterra, abbiamo passeggiato attraverso un luogo quasi surreale: un antico insediamento di grotte.
Una versione in miniatura di Matera, ma senza le folle di turisti, il villaggio comprende un mulino, un torchio per il vino, stalle e abitazioni scavate nella pietra arenaria della montagna. Gli studiosi ritengono generalmente che queste abitazioni siano state utilizzate tra il VII e il XII secolo.
Su una strada di campagna vicino alle grotte siamo arrivati davanti a un cancello con un’insegna dipinta a mano: Asfalantea.
Questo santuario delle tradizioni calabresi è opera di Franca Crudo, una grande sostenitrice della regione che, con il suo immancabile fazzoletto in testa e grembiule, è diventata anche una celebrità sui social media.
«Si tratta di preservare le tradizioni dei nostri nonni e bisnonni e di dare a questa terra il riconoscimento che merita», ha detto la signora Crudo, circondata da trecce di cipolle rosse di Tropea e dall’aglio rosa di Papaglionti.
Molte persone si rivolgono a lei per imparare a preparare il pane e la pasta secondo le antiche tradizioni. La giornata comprende la preparazione dell’impasto con grani tradizionali, la cucina insieme e la visita al villaggio rupestre di Zungri, per concludersi con canti e tarantella. «E assolutamente tutti indossano il fazzoletto e il grembiule come me», ha detto sorridendo.
Navigando lungo la Costa degli Dei
Pontus e io siamo partiti dal porto di Tropea, salendo sulla barca della Costa degli Dei Tours, comandata da due fratelli pieni di battute e ironia.
Hanno guidato il nostro gruppo, composto per lo più da italiani, attraverso acque ipnotiche e scogliere che si protendono verso il mare, ricoperte dalla vegetazione mediterranea. Ci indicavano grotte e calette sabbiose legate a leggende locali.
Quando la barca ha gettato l’ancora vicino a Riace e Praia i Focu, ideali perfetti delle spiagge mediterranee, tutti a bordo si sono tuffati: chi con un salto spettacolare, chi immergendosi, chi lanciandosi direttamente dalla barca nell’acqua turchese.
Tornati a bordo, i fratelli hanno servito l’aperitivo: bruschette e un bicchiere di vino bianco.
Mentre risuonava la musica popolare calabrese, uno dei due fratelli mi ha preso per mano e mi ha guidato nella mia piuttosto maldestra interpretazione della tarantella. Una coppia più esperta ha iniziato a ballare e gli altri passeggeri sono esplosi in un applauso.
Niente male come festa alle 11:30 del mattino.
Tropea, incantevole e turistica
Il secolare santuario di Santa Maria dell’Isola è il monumento simbolo di Tropea: una chiesa dalle strisce caratteristiche, arroccata su un promontorio che si protende nel mare, con spiagge su entrambi i lati.
Da Stella del Sud, una semplice bancarella di pesce nel mercato ortofrutticolo della città, abbiamo mangiato cozze all’aglio e pesce fritto. Poi siamo andati da Donna Maria per assaggiare gelati e granite preparati con frutti locali, come gelsi e bergamotto.
Abbiamo fatto scorta di provviste da Enogastronomia Lorenzo, che dal 1905 vende vini calabresi di qualità e specialità regionali, come la piccante ‘nduja e i peperoncini che caratterizzano la cucina speziata della Calabria.
Tropea è costeggiata da ville patrizie del XVII e XVIII secolo, molte delle quali costruite proprio sul bordo del precipizio, accanto a monumenti come l’imponente chiesa normanna del 1163.
Per il suo paesaggio arroccato sulle scogliere e per la sua architettura aristocratica, la città è incantevole.
Eppure è soffocata da bar che servono spritz, negozi di infradito e ristoranti che fanno pagare prezzi esagerati. Diventa così difficile coglierne la bellezza in mezzo alle folle di turisti abbronzati che acquistano calamite per il frigorifero con scritto Tropea e piccoli souvenir a forma di peperoncino.
Verso mezzanotte, il centro di Tropea era ancora gremito. Ma vicino al mare la spiaggia era quasi deserta.
Una mezzaluna di un arancione intenso era bassa sull’orizzonte e il promontorio di Santa Maria dell’Isola era illuminato da un riflettore giallastro, come il set di un vecchio film. Siamo entrati nell’acqua ancora calda e trasparente.
L’Agriturismo Pinturicchio, vicino alla stazione ferroviaria di Ricadi, si è rivelato più che altro una casa essenziale con un orto.
Eppure, come una sorta di ostello per giovani diventati adulti, gli ospiti finivano per stringere amicizia nel giardino del ristorante. Il proprietario, Alfredo Ferraro, si è dimostrato una risorsa inesauribile: accompagnava gli ospiti in ogni angolo della zona e ci portava alle torri bizantine, a punti panoramici poco conosciuti e alle spettacolari spiagge di Grotticelle e Formicoli.
Per fortuna ci ha praticamente costretti a fare una gita a Scilla, la città legata al mito di Scilla, il mostro dalle sei teste che attaccò l’equipaggio di Ulisse.
Oggi Scilla è un borgo di pescatori con case medievali affacciate sull’acqua, una lunga spiaggia e i famosi panini con il pesce spada.
Salimora è stato un altro motivo per cui eravamo attratti da Ricadi.
Il ristorante e bar, immerso in un rigoglioso giardino affacciato sul mare, è un piccolo paradiso dal design rustico e minimalista, dove si cucina utilizzando ingredienti locali.
Coppie eleganti occupavano gli spazi sul prato per l’aperitivo al tramonto, mentre noi dividevamo del pane a lievitazione naturale cotto nel forno a legna, accompagnato da fichi e Parmigiano.
«Questo luogo è uno dei tanti progetti attraverso i quali i giovani stanno tornando dal Nord Italia per creare qualcosa di nuovo in Calabria», ha raccontato la proprietaria, Vittoria Artesi.
«Molti altri vorrebbero tornare, ma è una scelta difficile, perché la Calabria investe nel turismo ma non investe nella sanità, nelle scuole e nei trasporti».
La La Meridiana Residence, dove la signora Artesi gestisce semplici camere per gli ospiti vicino al mare, è il suo prossimo progetto di rinnovamento contemporaneo.
Quando è calato il buio, siamo andati alla nostra ultima sagra.
Nella piccola Carìa, una folla di migliaia di persone mangiava fagioli locali cotti nelle terracotte, mentre giganti danzanti attraversavano le strade.
Questi giganti, accompagnati da tamburini, sono una presenza fissa nelle feste calabresi. Rappresentano l’antica leggenda di Mata e Grifone: una principessa siciliana e un guerriero arabo di statura straordinariamente alta che si sposarono e divennero i mitici progenitori della popolazione di Messina.
Su un palco, una band ha iniziato a suonare nuove canzoni popolari calabresi con organetto, chitarra battente, lira, nacchere e tamburello, tutti strumenti della tradizione regionale.
Il fumo dei barbecue e le bolle di sapone prodotte dai bambini si disperdevano nell’aria, illuminate dalle luci appese lungo le strade.
Finalmente avevo trovato ciò che avevo inseguito per tutta la settimana.
La folla, piena di energia, si prese per mano e iniziò a ballare una tarantella caotica ma sincera.
Era una sera d’estate appartenuta interamente, magnificamente, alla Calabria.